談蘭花翻盆和澆水

翻盆

蘭花盆栽幾年後，植株繁多，根系過密，影響新草生長與舒展，還有盆內腐爛物存在，為細菌滋生提供有利條件。因此，翻盆、分株、更換植料是必要的。

翻盆一般指常規翻盆，按前輩經驗以春分至清明的萌動前期或秋分至立冬的休眠前期最為合適。此外是非常規翻盆，只要不在30度以上高溫和5度以下低溫兩個時間，都可以進行。

翻盆前有些準備工作要做，如停止幾天澆水，使植料微幹，根系微軟，便於操作，也可避免斷根。未使用過的顆粒植料要用清水浸泡3-5天，讓植料濕透，外濕內幹的植料容易出問題。

用舊植料和舊花盆上盆，一定要嚴格消毒，以高溫處理最安全。塑膠盆不能高溫處理，用日光消毒容易老化，最方便的用殺菌劑消毒。千分之三高錳酸鉀溶液浸泡殺菌是沒有問題的，但白色塑膠盆會染上褐色斑塊，不易除去，影響美觀，可改用500倍甲基托布津溶液浸泡。

植株從盆中脫出後，放在清水裡用刷子刷去汙物，若遇到顆粒與新根緊密粘合一起，不要強行刷去，弄得不好會傷根。然後清除腐爛物，不少書上講要清除斷根、空根、老根、爛根。筆者認為不能一概而論。斷根是肉質部分斷裂，其筋（中心柱）是不會斷的，只要剝除腐爛部分就可以了。爛根往往不爛筋，剝除腐爛部分後看筋，筋黑了剪除，筋白色仍有吸收輸送水分和養分的功能，

剪除十分可惜。

清理好以後便是消毒，將植株在千分之三高錳酸鉀溶液或稀釋800倍甲基托布津溶液中浸泡30分鐘，撈出晾乾。筆者用此法消毒未見不良後果。有人不主張清洗消毒，因為這樣做會清除和殺死有益共生菌，對以後生長不利。筆者認為，家養的健壯植株可以不清洗消毒，保護共生菌生存，但下山草、引進苗以及病株，一定要嚴格清洗消毒。以消除隱患。

上盆時，對不連體植株組合要考慮今後新芽新根發展的餘地，不要擋住去路；葉片的排列要錯落有致，疏密相當。盆內植料分上中下三層，按功能說，下層為疏水層，要用較粗的硬植料，有利疏水；中層為營養層，多數蘭者有自己的配方，加入適當比例的腐殖土、焦泥灰、人中白之類富有營養的物質，

上層為保護層，植料細一些，有人種上翠雲草，有人覆蓋水苔，都是為了保護根部，美觀整潔。疏水層植料加好後，便可放下植株，一手扶持植株，一手添加植料。當植料加到根部一半時，輕提植株到適當高度，這樣根就舒展了。再繼續加植料至定位高度，拍幾下盆邊，使植料與根緊密結合，最後加保護層植料。根少的植株還要用塑膠帶將植株固定在花盆上，不使其搖晃，有利成活。

上益後要澆一次透水，俗稱定根水。有人主張不立即澆水，因為翻盆、分株難免有傷口，澆水影響傷日癒合。其實，傷日抹上熟石灰或硫磺粉後已無大礙，定根水還是澆的好。

澆水

澆水除了向蘭花提供水分外，

還有交換植料間空氣的作用。要達到這個目的，澆水方法也有講究。藝蘭先輩多用細孔長頸壺噴灑蘭葉和盆面，直到盆底流水為止。這樣澆水，植料受水面積均勻。若用水勺向盆沿一邊灌水，水順盆沿直下（粗顆粒植料尤甚），雖然盆底流水，但部分植料仍是幹的，特別是盆中心的植料。久而久之，勢必造成部分根系乾燥，危及植株生命。城市養蘭多用自來水，因水中含有漂白粉和氯氣，需貯放幾天再用。用剩的底腳水要倒掉，有漂白粉沉澱物。

關於蘭花澆水，前輩有句話：“春喜潤，夏秋微潮，冬須潤中帶幹”。其中關鍵字是潤與潮，應如何理解？幹和濕是植料的兩個極端，潤是幹與濕的中間，即不幹不濕。潮濕與潤的中間，比潤偏濕，

比濕偏潤。潤中帶幹即潤與幹的中間，比潤偏幹，比干偏潤。若能把握好這個澆水原則，就不會在澆水問題上失誤了。

沈淵如著《蘭花》有澆水一節，是他一生中澆水經驗總結，值得一讀。現簡錄如下：“立春”後，蘭花開始正常生長，土壤要保持濕潤，每隔四五天用細孔長頸壺噴澆一次。“驚蟄”後，根尖和芽點開始萌動，日常澆水宜勤，水量不宜太多。“立夏”後，蘭花大多處在半休眠狀態，盆上宜稍幹。六月起，天氣漸熱，子草成長快，經常用清水噴灑葉片。“入梅”後，兩水連綿，空氣濕度大，要控制澆水。入夥後，天氣炎熱，每天日出前用清水噴灑葉片和盒面，以濕透盆面為止。“白露”後，天氣轉涼，減少灌水量，澆水至濕潤為度。中秋後，空氣乾燥，容易出現“菱角燥”，

早晚各澆水一次。晚秋期間隔數日洗水一次。

澆水道理在上面說了，但盆內植料是幹是濕還是不知道。筆者對高塑膠盆用牙籤探測法”簡單可靠，不妨一試。用一條帶狀面巾紙（寬約1㎝）斜卷在牙籤上．往塑膠盒透氣孔斜插進2㎝。片刻，抽出牙籤，面巾紙的幹濕程度就是植料的幹濕程度。上孔幹下孔濕可少澆水，上孔下孔潮不澆水，上孔下孔幹要澆水，上孔濕下孔幹是澆水不透的“半截子”水，應馬上用浸盆法使乾燥植料濕潤，並改進以後的澆水方法。